Сирия - Иордания, май 2007

Оригинал отчета 

Ближний Восток становится ближе.

Съездить в Иорданию с целью осмотра местных достопримечательностей собирался еще в прошлом году, но не срослось, и вот ровно на следующий день, после того, как закончилось весеннее спецпредложение Аэрофлота на Дамаск, я озадачился своим вояжем. Билеты по 7000 кончились, поэтому после непродолжительного обзвона агенств, был приобретен билет Москва-Дамаск-Москва за 11 с чем-то тысяч. В начале я планировал потратить на это дело неделю, но в момент покупки билетов мне пришла в голову идея , что на работе без меня никто не умрет, и я решил продлить себе отдых. В результате у меня получилось 10 дней, которые я потратил поровну между Иорданией и Сирией.

Дамаск-Амман.

Ночной Дамасский аэропорт встретил меня весело… Когда менял деньги на визу (20 баксов поменяли на 1010 фунтов, кои я и отдал за две марки, которые мне прилепили кверх ногами в паспорт), меняла, увидев мое крайне редкое имя – Олег, подумал, что я именно тот Олег, которого должны были встречать, и я в течении полу-часа отбивался от кучи народу, которые мне что-то пытались объяснить по-арабски, и куда-то утащить . В результате все-таки удалось объяснить, что я не тот, кто им нужен, и меня оставили в покое.
После этого, отряхнувшись и нервно перекурив, я занял очередь на паспортный контроль, прикидывая, как и в какую сторону мне нужно будет двигаться, так как я планировал сразу ехать в Амман на такси. В очереди очень кстати я познакомился с парнем по имени Алексей, с которым мы впоследствии и мотались по Иордании . Леха, спасибо за компанию!!! Он как нормальный человек, собирался переночевать в Дамаске, а на следующий день на автобусе ехать в Амман, но я ему объяснил, что это совсем не интересно, и развел его ехать со мной на такси. Итак, без всяких проблем были пройдены все формальности, и тут же в аэропорту была взята такси до автобусной станции Барамке (600 фунтов), откуда ходит транспорт до Аммана. Проблем с обменом денег нет, поменять могут практически везде по курсу 100 баксов – 5000 фунтов. Таксист мухой довез нас до совершенно пустынного Барамке, и по дороге узнав, что нам надо в Амман, обещал посодействовать. На месте он попросил нас подождать пару минут, выскочил из машины, и тут же вернулся с человеком, которого представил нам как водителя, который с радостью отвезет нас до Аммана за 70 долларов. После непродолжительного торга цена упала до 60-ти, дальше он падать отказался, а мы особенно не налегали, так как в пределах видимости не было никого, кто жаждал бы покататься с нами несколько часов на машине. Мы с Лешкой наскребли баксов, которые наш первый водила тот-час конвертировал в 3000 фунтов,и с чистыми глазами отдал Амманскому водиле. Памятуя о том, что, как писали на форуме, водители меняются, и платить надо только по приезду, я попытался забрать у него деньги , но отдал он мне, собака, только две тыщи, мотивируя это тем, что, мол, на бензин. Кстати, мы доехали до Аммана без всяких заправок…. Ладно, поехали, посмотрим.
Ночная Сирия пролетела под колесами почти незаметно. В голову лезло что-то типа
« Эх, дороги, пыль да туман,
Позади Дамаскус, впереди Амман…»
По пути два раза останавливались с какими-то не совсем понятными целями, и на третьей остановке наш водила пришел еще с одним, и жестами объяснил, что это наш новый водитель, который и повезет нас дальше. Тут же был выяснен вопрос с деньгами, и мы пришли к соглашению, что в Аммане мы платим ему две оставшиеся тысячи.
Оставшиеся 15 минут до границы он что-то усиленно пытался нам объяснить, и только потом мы доперли, что он пытается нам впарить пару блоков сигарет, с целью вывести их в Иорданию контрабандой . Водила был послан, после чего, совершенно на нас не обидевшись, он рассовал один блок по всяким нычкам (в том числе в носки), и подвез нас к сирийской части границы. Опять минимум формальностей (единственно, что спросили номер машины, на которой мы приехали), и еще чере пару минут иорданская сторона. Иорданские погранцы придирчиво осмотрели и простучали машину (водительские сигареты они не нашли), попросили открыть наши сумки, после чего не очень вежливо в них покопались, выкинув из моей блок сигарет (мой, который я взял с собой), а из Лешкиной какие-то вещи. Погранец отчалил, мы собрали сумки и пошли ставить визы. Чуть дальше по дороге есть обменники, где мы поменяли деньги для получения визы. Курс как и везде – 100 баксов-70 динар. Виза стоит 10 динар. Помня о том, что если едешь в Акабу (с ударением на первую А), виза не нужна, я задал этот вопрос пограничнику. Он сделал круглые глаза, долго пожимал плечами, куда-то сбегал, откуда-то прибежал, и сказал, что ничего не знает . В общем, я решил не рисковать, и получил в паспорт очередную марочку со штампом.
Еще спустя совсем короткое время мы были в Аммане, где и распрощались с водилой, отдав ему оставшиеся две тысячи…
В общем, прилетев вроде как пол-четвертого в Дамаск, мы часов в девять утра были уже в гостиннице в Аммане.

Амман.

Как обычно, нигде ничего заранее не бронировал, жилье выбирал по LP, причем основные требования минимальны – адекватная цена, душ и месторасположение. К таким требованиям подошел Palace Hotel, расположенный в Даунтауне – 14 динар за номер с завтраком. По приезду как раз и позавтракали, пока ждали, что бы освободился второй номер. Планы на этот день были грандиозные – купить на завтра на утро билет на автобус до Акабы, и осмотреть достопримечательности – а именно цитадель и иже с ней, и римский амфитеатр. Благо отель находился от цитадели недалеко, мы решили пройтись туда пешочком, посмотреть, чего там хорошего, а уже оттуда взять такси до офиса автобусов JETT.
За пол-часика мы, почти все время поднимаясь в гору, дошли до цитадели. Вход 2 динара, включает в стоимость посещение археологического музея. Осмотр развалин храма Геркулеса,
еще развалин, еще храма
и музея заняло немногим более часа. Сверху открывается вид на пол-Аммана, и в том числе на искомый амфитеатр.
Очень прикольно выглядит огромный иорданский флаг, развевающийся на ветру. Толи флаг очень большой, толи ветер слабый – но было ощущение, что он колышется как водоросли под водой – очень медленно и плавно. Попрыгав по камням и сфоткав интересные виды, мы выбрались из цитадели, и взяли такси до офиса JETT.
Такси все со счетчиками, большинство водителей, да и вообще иорданцев говорят и понимают по-английски. По счетчику ни разу не наездили больше, чем на динар. Приехав в офис, мы взяли билет на 7,30 утра до Акабы (5,5 динар). Потом опять на такси доехали до амфитеатра (вход 1 динар),
и после него до вечера шарахались по городу, пытаясь найти какую-нибудь кафешку, где можно было бы попить пива. В результате поиски увенчались успехом, и мы за какие-то бешенные деньги попили Амстела местного разлива. Потом оказалось, что пиво, да и прочие спиртные напитки продаются в маленьких супермаркетах. Поллитровый Туборг голд стоит динар, Амстел 0,33 – 0,6 динара. В ресторанах пиво стоит 2-2,5 динара. Кто-то уже писал, что найти нормальное место, что бы поесть – проблематично. Это действительно так, и если не брать в расчет места, где прямо на улице продают шаверму (кстати, очень вкусную), то найти место, где можно нормально сесть и поесть – действительно трудно.

Акаба.

Автобус на Акабу очень удачно стартовал прямо от офиса, где мы брали билеты. Два с небольшим часа в достаточно комфортабельном автобусе по Desert Highway, и вот мы уже паркуемся на автовокзале возле отеля Мовенпик.
Здесь была подстава, так как чуть ли не в первый раз, в отеле, который я выбрал по путеводителю, не оказалась свободных мест. Пришлось оставить там сумки, и прогуляться по городу в поисках жилья. Отелей полно, но либо совсем гадюшники, либо дорого (отель, комната в котором стоит больше, чем 20 долларов, в моем представлении должен быть дворцом). В результате, обойдя наверное больше десятка отелей, уже больше от безысходности, выбор пал на некий International Hotel (20 динар за дабл с душем). Остаток дня был проведен а городе.
Для начала, мы в ближайшем агенстве забронировали на следующий день поездку в Вади Рам, так как это был основной повод для визита Акабы. Заплатили по 35 динар с носа. В стоимость входила машина, которая довозит из города до места, где пересаживаешься на джип, и обратно (ехать минут сорок), джип для поездок по пустыне и ланч по «бедуински».
В Акабе гораздо жарче и больше народа, чем в Аммане. Город курортный, поэтому там гораздо больше магазинов, кафешек и всяких сувенирных палаток. Именно тут мы купили всякие соли-грязи с Мертвого моря, и потом нигде не видели их дешевле. По дороге свернули на городской пляж. Даааа……. Я не ожидал от него ничего хорошего, но то, что я увидел… Толпы народу (местных), горы пластиковых стульев, зонтики, лежаки… и мусор, мусор, мусор…
Мужики купаются в футболках и трусах, прекрасный пол – в основном сидит на стульях водежде по щиколотки в воде. Прямо напротив «пляжа» в море огромные корабли, так как рядом порт. Не смотря на то, что купание в наши планы не входило, было грустно.
Из достопримечательностей, замеченных в городе – какая-то крепость, и если я ничего не перепутал – то самый большой флаг на самом высоком флагштоке, занесенный в книгу рекордов Гиннеса.

Вади Рам.

Следующим утром мы подошли к агенству, откуда нас забрали и повезли в Вади Рам. Под заунывные напевы, которые слушал водитель, мы проехали по весьма извилистой дороге, которая ведет в город. Дорога проложена между горами стабильно иорданского цвета – бежево-коричневого, правда местами на склонах гор были выходы какой-то черной породы. При этом горы напоминали недокрашенную зебру, а в отдельных местах – как будто какой-то великан пытался их раскрасить черной краской, но ему быстро надоело.
Итак, наша машинка свернула с асфальтированной дороги, и проехав метров сто по песку, остановилась. Водитель жестами объяснил, что сейчас должен подъехать джип, и спустя несколько минут на горизонте появился пыльный шлейф, который возвестил о приближении джипа. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это старый, порядком раздолбанный Ниссан, а не кондиционированный Лендровер, о котором нам втайне мечталось.
Хотя скоро об этом забылось, так как окружающая природа уже не позволяла отвлекаться на физические неудобства, плюс весьма веселый и живописный водитель Мохаммед, который развлекал нас разговорами.
Действительно разноцветный песок, скалы причудливой формы, песчаные барханы, чахлые деревца и цветочки… В общем, это место достойно посещения.

Природа всегда была лучшим архитектором, а уж тут она постаралась на славу.
Прокатались весь день, с перерывом на ланч, и ближе к вечеру на чай в почти бедуинском шатре. Совершенно потрясающий чай! С кардамоном и корицей, вскипяченный на костре, сладкий и горячий. Я пил его, лежа на пыльной циновке, смотрел на очередную причудливую скалу, с которой сходил широченный песчаный язык почти фиолетового цвета, и думал о том, что иногда жизнь бывает просто замечательной… Жаль только, что это бывает очень редко…
После чая еще немного покатались, и проводив закат, уже по темноте вернулись в Акабу.
Уже потом, вернувшись в Дамаск, мы с Лехой пришли к выводу, что это был лучший день.
Вечером нам предстояло еще очень важное дело – разработать план отступления из Акабы до Вади Муса, с целью посещения Петры. Сначала узнали по поводу машины в этом же агенстве, была названа цена 40 динар. Мы взяли тайм-аут, вышли на улицу, и с первым же остановленным таксистом договорились на 30, и с условием, что он заедет за нами в восемь утра.

Вади Муса – Петра.

Наше отъезд из Акабы начался с приключения – не успели выехать из города, как пробили колесо. Пока водитель ставил запаску, мы лишний раз убедились, что с машинами нам не прет. Вечером было темно, утром рассматривать некогда, а сейчас оказалось, что мы поймали самое раздолбанное такси во всей Иордании. Тем не менее, за два часа (с остановкой на очередном вью-пойнте) мы буквально ввинтились в Вади Мусу (она расположена в горах, и прямые и горизонтальные дороги там практически отсутствуют) и нашли очередной, выбранный мной отель, оригинально названный Cleopetra. Названная нам цена в 18 динар (несмотря на заманушки в виде включенного завтрака и трансфера до/от входа в Петру) показалась нам велика, и мы, очередной раз оставив сумки, пошли искать более дешевый вариант. Нашли прямо через дорогу – комнатушка с душем за 8 динар. Пообещав, что мы сейчас-же вернемся, пошли за багажом в Клеоперту. Там нас выцепил менеджер, очень огорчился, что мы уходим… и в результате мы никуда так и не ушли, получив вполне пристойные комнатки за 11 динар, с включенными вышеперечисленными удобствами.
Позавтракали, и на отельной машине нас за пять минут довезли да входа в археологичесую зону, договорившись, что заберут в шесть вечера с этого же места. Плюс к этому, если мы выйдем раньше, водитель оставил визитку со своим мобильным. Билет на один день – 21 динар.
Итак – вот оно, то, ради чего я приехал в Иорданию.
Не успели мы предъявить билетики, как нас окружила куча местных, с предложением совсем недорого (за 2, 3, 5 динар) довести нас до искомого места на ослике, лошади, верблюде, карете… Не было только предложений отнести нас туда на руках. На самом деле до входа в ущелье идти 5-10 минут, а в ущелье попадаются настолько живописные места,
что мимо них было бы жалко проезжать не то, что на верблюде, но даже на лимузине. Кстати, местами там сохранились участки дороги, которые мостили еще римляне… хорошо мостили, но с учетом пройденных лет эти участки стали абсолютно непригодными для того, что бы по ним на чем-нибудь ездить.
Поразило количество местных, которые приезжают туда на экскурсии. Их не то что гораздо больше иностранных туристов, их там просто толпы. Хорошо, конечно, что они интересуются своей историей – но очень уж их много… а ущелье местами довольно узкое. Все время крутя головой по сторонам и смотря вверх (хотя, в связи с весьма неровной дорогой и большим количеством всякой гадящей ездовой скотины лучше смотреть под ноги ) мы подошли к выходу из ущелья, где увидели любопытную сценку. Наверное, многие видели, как сквозь узкий выход из ущелья становится видно сокровищницу.
Так вот, незадолго до этого места, человек 20-25 европейских туристов, гид построил друг за другом, заставил положить руку на плечо впередистоящего, закрыть глаза, и в таком виде вел последние десяток-два метров, до того самого места, откуда видно сокровищницу. Не смотря на радостные крики и смех, все это сильно смахивало на то, что на каменоломни ведут рабов. В нужном месте их попросили открыть глаза, и по ущелью загуляло эхо от криков «Вау!!!!» Мы посмеялись над этим спектаклем, и, оставив их ваукать и щелкать фотоаппаратами, вышли наконец-то из ущелья.
Что я могу сказать…
Лехе понравилось меньше, мне же не было жалко ни секунды, проведенные в Петре. Рассказывать про огромные храмы, вырубленные в скалах,
обалденные панорамы, открывающиеся, если залесть на самый верх (есть такое место – High Place of Sacrifice),
разноцветные скалы,
которые похоже, одновременно расскрашивали в четыре руки пьяные Пикассо и Дали, небо потрясающего голубого цвета…
это надо видеть. Это надо ОБЯЗАТЕЛЬНО видеть.
Вдоволь налазившись по горам и сделав кучу фоток, мы спустились обратно на дорогу, ведущую к выходу. Зашли в ресторан, где за 7,5 динар нам предложили весьма хилый шведский стол, немного передохнули, и пошли в сторону выхода, все время отвлекаясь от прямой дороги на различные постройки.
Потихоньку дошли обратно до сокровищницы, которая при вечернем освещении выглядела совсем по-другому. Тем более, что с утра там было несколько сот галдящих и толкающихся человек, а вечером – дай бог десяток. Посидели на лавочке, покурили… Честное слово, мне было жаль покидать это чудное место.

Еще утром мы узнали в гостиннице, как отсюда можно выбраться. Далее в моих планах была Мадаба (гора Небо, Мертвое море и т.д.), но оказалось, что гораздо проще, быстрее, и что немаловажно, дешевле, доехать до Аммана на автобусе, которые ходят непосредственно из Вади Мусы, а потом уже в Мадабу. В результате договорились, что нам нужен утренний автобус до Аммана, и менеджер сказал, что мол, никаких проблем, пол-седьмого автобус заберет нас прямо от гостинницы. Поразительный сервис!

Амман – Мадаба – Амман

Утром, только-только успев позавтракать, мы услышали, что под окном гудит наш автобус. Три часа, три динара – и мы снова в Аммане. И вот он, иорданский сервис в действии. Пока ехали от автовокзала до гостинницы, мы договорились с шофером, о том что:
- по дороге мы заедем в его контору, где я заплачу 40 динар, и завтра утром меня будет ждать машина, которая отвезет меня в Дамасск (позже, интереса ради, спросил в гостиннице, сколько стоит такси Амман-Дамасск. Влупили 80 динар . Больше вопросов у меня к ним не было…)
- он нас подождет около гостинницы, и за 25 динар с носа устроит полноценную экскурсию с посещением всех интересующих нас мадабских достопримечательностей. Водитель хорошо говорил по-английски, бегать и искать от добра добра желания не было, поэтому мы согласились.
Итак, не успев толком приехать, мы снова сидим в такси и едем в обратную сторону в Мадабу.
Для начала заехали в церковь святого Георгия со знаменитой мозайкой на полу.
Потом поехали на гору Небо (вход 1 динар), посмотели на Землю Обетованную,
сфоткали церковь Моисея (внутри тоже шикарная мозайка),
памятник в виде его же посоха, открывающиеся в горы панорамы.
Далее в наших планах (вернее предложил водитель) было посещение Иордана и места крещения. Там интересная система – приезжаешь, платишь 7 динар , ждешь небольшой автобусик (пока ждешь, прибывает еще энное количество туристов), а дальше гид проводит экскурсию. Время это занимает около полутора часов. Нам повезло, и мы прибились к группе из четырех украинок, у которых был русско-говорящий гид. Причем, очень хорошо говорящий . Итак, посмотрели на место, где якобы Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа, полуторатысячелетние развалины цервки того-же Иоанна Крестителя,
новую церковь Иоанна Крестителя,
которая находится в двух шагах от Иордана, и в паре десятков метров от Палестины. Потом спустились к Иордану, где женщины под дулом автомата иорданского пограничника совершили омовение в священных водах Иордана (очень мутных и какого-то зеленоватого цвета из-за глинистых берегов).
Не знаю, как я представлял себе (если вообще когда-нибудь представлял) Иордан, но явно не мутной речушкой в несколько метров шириной, с берегами, густо заросшими кустарником и тростником .
После Иордана отправились на Мертвое море. Вход на пляж (совсем не похожий на пляж в моем понимании) не помню какого отеля стоил 5 динар.
Купание в Мертвом море оставило крайне интересные впечатления. Там действительно можно лежать НА воде.
Встать в воде вертикально у меня так и не получилось, ноги все время выталкивало вверх. Как на известных фотографиях, люди лежали на воде, и пытались читать газеты. Все было бы ок, если бы не ветер. Грязь, которая продается в магазинах, там можно черпать прямо на берегу, и, разбавив водичкой, мазаться в свое удовольствие.
Берег на 80% состоит из затвердевшей соли. Остальное - песок и та самая грязь.
Вода на вкус напоминает какой-то ядовитый химический реагент. После купания невозможно высохнуть. Стоял на солнце и при сильном ветре минут десять – полное ощущение, что только что вылез из воды. После того, как помылся чистой водой – высох через пару минут. Не знаю, согласился бы я провести там несколько дней, но пару часов – весьма прикольно.
Закончив моцион, мы загрузились в такси, и засыпая, поехали обратно в Амман, в гостинницу.
На следующее утро мне предстоял переезд в Дамаск, а Леха оставался в Аммане по своим делам.

В двух словах - Иордания оставила у меня почти только положительные впечатления. Приятные люди, хорошее отношение (несколько человек высказали свои соболезнования, в связи со смертью Ельцина ), русские – друзья, и никак иначе. Все готовы помочь, если, к примеру, таксист не говорит по-английски, он тут же звонит своему другу, который английский знает, и с ним решаются все проблемы.
Совершенно нет египетской настырности и всякого рода зазывательства, что больше всего меня смущало перед поездкой, потому что до сего момента я общался только с египетскими арабами. Абсолютно без всякого удовольствия…
Вкусная еда (ужин без пива 4-7 динар на одного), ощущение безопастности на улицах. Не знаю, попаду ли я туда еще когда-нибудь, но о проведенном в Иордании времени ни капли не жалею.


Амман-Дамаск

Утром позавтракал, попрощался с Лехой, и мы помчались в сторону Сирии. Граница, 5 динар пошлина, штампик в паспорт. Сто метров – сирийская граница. Заполнение въездной/выездной карточки, легкая прогулка в поисках банка, поменять очередные 20 баксов на 1000 фунтов для визы, две обслюнявленные марки в паспорт, штампик, свободен…
Смена водителя, еще часа два, и меня высаживают в Дамаске около незабвенной станции Барамке.

Дамаск, первый день.

Такси до отеля. В кармане 200 фунтов. Почти не отрываю глаз от счетчика – слава богу, вроде приехали, а на счетчике меньше сотни. Тут выясняется процесс оплаты сирийских такси – надо умножать счетчик на два, с округлением в большую сторону. При этом у них существует такса – гостинница (во всяком случае из того места, где я жил) – автовокзал Барамке – 100 фунтов, автовокзал Хараста – 200 фунтов. Просто по городу – смотри выше. Ладно, пошел в гостинницу.
- Синглы есть?
- Есть.
- Скока?
- 400 фунтов.
- Ого, показывай давай…
- Вот здесь душ, а номер там.
- Понятно, а что есть с душем?
- Есть даблы, 1100 фунтов.
Тычу ему под нос LP, где английским по белому написано, что дабл с душем 800, на что я и польстился.
- Да у меня уже два года никто ценой не инересовался… Инфляция.
- А я тут на пять дней, скидку давай.
В общем, договорились на 1000, дальше падать он категорически отказался. Зато отель был прикольный. В старом доме, с внутренним двориком, выложенным кафелем, внутри бассейн с двумя золотыми рыбками, вместо крыши – что-то вьющееся, птички поют... Довольно романтично. А главное – что он не на самой дороге, поэтому не слышно бесконечно гудящих машин. Номер тоже был будь здоров… Метров 25 квадратных, потолки метров семь, три кровати, и металлический шкаф для одежды, которым я пользоваться не решился. Во-первых, при малейшем прикосновении он громыхал, а во-вторых, в одном таком шкафу в Акабе я уже забыл свои легкие брюки.
Немного обустроившись, я пошел погулять по городу, по дороге прикупив карту Дамаска за 150 фунтов. Шел в сторону Национального музея, и если бы я не проскочил мимо, то идти до него было бы минут 10. Билет в музей (да и почти везде, где надо платить деньги за посещение) стоит 150 фунтов. Музей оставил какое-то грустное впечатление. Ощущение, что он куда-то переезжает. Половина витрин без подстветки, часть пустые… Так что, если нет лишнего времени, то делать там нечего. Продолжил осмотр прилегающего к гостиннице района, и оказалось, что до старого города (куда я тоже хотел попасть) идти тоже минут 10, только в другую сторону. Но старый город я решил оставить на последний день, а впереди была Босра, Крак де Шевалье и Пальмира.

Босра.

С поездки в Босру началось мое знакомство с сирийскими автовокзалами. Автобусы туда ездят с Барамке. До Барамке на такси 5 минут и 100 фунтов. А вот дальше… Куча офисов, продающих билеты. Куча прибывающих, стоящих и отъезжающих автобусов. Куча народа. И ни одной английской буквы. Ни одной цифры. Все по-арабски. Пошарахавшись туда-сюда, я решил заходить во все офисы подряд, в надежде все же приобрести билет. На вопрос «Босра?» люди качали головой, махали руками в разных направлениях, объясняли что-то по-арабски. Наконец, в каком-то по счету офисе на мой вопрос радостно закивали головой , и попросили паспорт. Почему-то в Сирии, что бы купить билет на автобус, нужно обязательно предъявлять паспорт. Они долго туда смотрят, крутят и так, и эдак, а потом смотрят на тебя честными карими глазами, и спрашивают, как все-таки мое имя, после чего записывают его в билет. Билет стоит 50 фунтов. С трудом выяснив время, когда автобус уходит, я потерпел полное фиаско, пытаясь выяснить, откуда он уходит. Тогда я подошел к ряду стоящих автобусов, и принялся по очереди показывать водителям билет, твердя как попугай - Босра, Босра… Наконец искомый автобус был найден, я сел, и салон начал заполняться народом. Когда через несколько минут автобус начал шипеть и дергаться, готовясь к отъезду, шофер, который совсем недавно меня вежливо пригласил, начал махать на меня руками, и кричать – Босра,ноу!!, в общем это был не тот автобус… В конце концов я нашел местную пару, муж при этом довольно хорошо говорил по-английски, и что важнее всего, у них были такие-же билеты, как и у меня. Вместе с ними я сел в другой автобус. Пять минут спокойно посидели, опять какая-то заваруха, и мы опять ищем автобус… Короче, они взяли надо мной полное шефство, и слава богу. В результате мы все-таки попали в нужный автобус, и все два часа дороги, они меня угощали то жевачкой, то конфеткой, то водичкой.
Приехав на место, мы вышли прямо напротив цитадели, и некоторое время ходили по цитадели и по очередному амфитеатру,
построенному в III веке н. э. втроем, при этом я, чувствуя себя должным, исполнял обязанности фотографа, снимая этих добрых людей в старатегически важных местах. Потом мы потерялись в темных переходах, и я лазил уже один. Театр огромный, по ходу, там и сейчас можно устраивать концерты. Тем более, литература удтверждает, что он на 15000 мест. После цитадели я пошел гулять по руинам древнего города, но в этот момент погода совсем испортилась, небо стало цвета развалин,
ветер поднял тучи пыли и стал капать дождик. Может из-за плохой погоды, может после утренних пертрубаций с автобусами – но Босра не произвела на меня особого впечатления.
А если вспомнить, как я искал автобус на Дамаск… Три человека послали меня в разные стороны (как потом оказалось, ни один не махнул рукой в правильном направлении) , в общем бегал я туда-сюда довольно долго, пока случайно не встретил человека, который ДЕЙСТВИТЕЛЬНО знал, откуда отходит автобус на Дамаск. Автобус уже стоял под парами, опять рассматривание паспорта и выяснение моего имени, 50 фунтов… все… Кстати, не успели мы немного отъехать, как автобус притормозил, и в него вскочила та самая пара, приветствуя меня радостными возгласами…

Крак де Шевалье.

На следующий день, встав с утра, все еще в босрянских впечатлениях, я поймал очередное такси, и за 200 фунтов доехал до Хараста Гараж. Хараста оказался (или оказалась?) более упорядоченный, и я к своей радости узнал два английских слова, которые присутствовали там на рекламных щитах – Palmira и V.I.P. В пятом по счету офисе я приобрел билет (75 фунтов) до города Хомс, и самое удачное, что мне удалось не только узнать время отправления автобуса, но и его номер. Дело в том, что почти все автобусы там нумерованы, чаще всего номер написан на автобусе около входной двери. Сначала вокзал показался мне очень хорошо организованным, автобусы ровненько паркуются вдоль офисов, народ чинно в них грузится. Но когда до отъезда моего автобуса осталось 15 минут, а нужного номера я так и не нашел, я забеспокоился. Обошел всех водителей, но никто не согласился вести меня в Хомс. Наконец, совершенно случайно, завернув за угол вокзала, я увидел еще несколько автобусов, один из которых оказался мой. Кстати, номер оказался другой. Потом я разработал методу – надо сначала показать билет водителю, потом поспрашать народ, который тусуется около автобуса, потом подглядеть, такой-же билет у твоего соседа, или нет. Словом, весело.
Дорога до Хомса заняла чуть больше двух часов. В Хомсе, выйдя с вокзала, я без особого труда нашел немного говорившего по-английски таксиста, который знал, такое название – Крак де Шевалье, и дорогу туда. После долгого торга мы договорились, что за 1500 фунтов он отвезет меня до замка, подождет 2-3 часа, и отвезет обратно. Хорошо. При средней скорости в 120 км/час около замка мы были через пол-часа. Так как из гостинницы я уехал без завтрака, перед штурмом замка я решил перекусить. К моей радости, в кафе обнаружилось пиво (местное, Baraka, стоит 150 фунтов и с весьма посредственным вкусом. По ходу, его разливают из одноименной речки, текущей по Дамаску). Во время завтрака, я пытался уточнить, где именно меня будет ждать такси, и оказалось, что таксист имеет желание погулять по замку со мной. Меня такая перспектива не радовала, поэтому водиле была выдана половина суммы, и я сказал ему, что он меня может ждать, может нет, как у него будет настроение. Далее был предпринят трехчасовой штурм замка (вход – 150 фунтов), доставивший мне истинное удовольствие. Не мешал даже довольно сильный ветер, периодически пытавшийся сдуть меня то с крепостной стены, то с башен. Не смотря на то, что замок действительно громадный, он.. как бы сказать… очень изящный. Поразило огромное количество местных студентов, сидевших, прислонившись в стене, и зарисовывавших замок в различных стилях и различными цветами.
Из того немногого, что я увидел в Сирии, замок оставил самые яркие впечатления, так что очень рекомендую к осмотру.
Напрыгавшись по замковым ступенькам, я вышел обратно на площадь, для очистки совести еще обошел вокруг замка,
и отправился искать свое такси. Не нашел, ну и не беда, так как буквально через несколько минут я уже летел в Хомс на другом такси, и всего лишь за 500 фунтов.
У входа на вокзал стояла толпа зазывал, выкрикивающих названия населенных пунктов, куда отправляются автобусы. Не успел я кивнуть человеку, который громко кричал «Дамаскус, Дамаскус», как он схватил меня за руку, и отвел в нужный офис, после чего я через пять минут уже сидел в автобусе, и еще через пару минут ехал в сторону Дамаска. Словом, автовокзал в Хомсе мне понравился больше всего.

Пальмира.

Раннее утро, такси, 200 фунтов, и уже почти родная Хараста. Слово Пальмира на вокзале знают почти все, поэтому билет ( 100 фунтов) был приобретен с рекордной скоростью. Да и вообще, утро задалось, потому что на заданный больной вопрос – где найти автобус, мне предложили присесть на скамеечку в офисе, с обещанием потом отвести на автобус. Так все и произошло. 2,5 часа до Пальмиры с просмотром сирийской комедии по телевизору прошли без особых мучений. Приехав на конечную, я никакой Пальмиры не обнаружил, поэтому очередное такси. Вольво, неизвестно какого года выпуска (слегка напоминала 21-ю модель Волги), разваливающаяся на ходу, за пять минут и 50 фунтов довезла меня почти до развалин. В салоне при включенном движке можно было плавить свинец, поэтому расплачивался я уже выйдя на улицу, аккуратно передавая деньги водиле, так как боялся, что они вспыхнут.
Однозначно, это был самый жаркий день за все мое там пребывание. Я изо всех сил старался проникнуться красотой этого места, бродя между колоннами…
но солнце выжигало все эмоции. В конце концов, попривыкнув (или скорее – забив) на жару, я прогулялся от храма Ваала
(вход 150 фунтов) почти до самого конца колоннады. Конечно, Пальмира очень интересное место, -думал я, аккуратно прихлебывая закипающую воду из бутылки. Наверное, нигде больше нет такого количества колонн…
и вход в колоннаду тоже очень красивый (особенно если убрать пару автобусов и красную палатку),
и несомненно все это впечатляет…
но ОЧЕНЬ жарко… И к тому же, именно в этот день (или в этом месте) практически не было ветра, который весьма облегчает существование в этих местах.
Часа три спустя, я без особого сожаления я распрощался с городом царицы Зенобии,
и отправился искать местечко, где можно перекусить . Обнаружилась кафе, где (чудо!!!!!) всего за 150 фунтов можно было выпить ледяной, вкуснейшей Бараки… Первая бутылка как мне показалось, даже не дошла до желудка, впитавшись в меня по дороге, вторую я с неменьшим наслаждением употребил с отличным кебабом. Третью брать не стал, все-таки Барака – невкусное пиво…
Наевшись и напившись, я поспрашивал, где тут бывают автобусы до Дамаска, ничего вразумительного не услышал, так что опять пришлось ловить такси (такая-же рухлядь, как и в первый раз, только уже Мерседес). На первой остановке водила попросил меня подождать в машине, вышел, и вернувшись сказал, что ближайший автобус отсюда уходит только в шесть вечера, но он отвезет меня в другое место. В другом месте автобус должен был уехать в течении получаса, билет стоил 120 фунтов, и ждать автобус можно было в кафешке под вентилятором, попивая через трубочку холодный манговый сок. На обратном пути я первый раз увидел в автобусе европейца – девушка сидела, и штудировала учебник арабского языка.

Дамаск, последний день.

Последний день было решено посвятить сирийской столице, поэтому я спокойно встал, позавтракал, и направился в старый город.
Прошелся по длиннющему крытому рынку, ведущему к мечети Омейядов, посмотел саму мечеть,
потом мавзолей Саладдина,
дворец Азефа.
За вход во дворец – стандартная плата, внутри он превращен в музей, показывающий быт того времени. На мой взгляд, гораздо интереснее, чем в Национальном. Потом долго бродил по узеньким улочкам старого города,
где умудрился, не смотря на прогрессирующий топографический кретинизм, ни разу особо не заблудиться. Вообще, я как ни странно, очень быстро сориентировался в том куске Дамаска, который примыкал к моему отелю.
Где-то поел, где-то попил сока… Какой там восхитительный свежевыжатый сок!!!
Фантастика! Только ради этого можно приехать в Дамаск. А лимонное мороженное по пять рублей? Эх… Насмотревшись местного колорита, уже ближе к вечеру поплелся в отель, немного передохнуть и подготовиться к отъезду.
Вчера я с очередным таксистом договорился, что он заберет меня из гостинницы, и за 500 фунтов отвезет в аэропорт… но время идет, а его нет. Я махнул рукой, распрощался с народом на ресепшене , и пошел ловить свое последнее сирийское такси. Так как каждая вторая машина в Дамаске – такси, прошла ровно одна секунда с момента моего выхода на дорогу. Еще через пять секунд я понял, что водитель знает только свой родной язык.
- Куда? (вопросительно поднятые брови)
- Airport
- Не знаю такого места (отрицательно мотает головой, не понимает, мол…)
- А-Э-РО-ПОРТ!!!!
Безрезультатно. Тогда пришлось мне расправить руки-крылья, и издавая звук взлетающего самолета пробежаться вокруг машины.
- Ааааааааааа! Так бы сразу и сказал! – заулыбался водитель. Садись, поехали.
Видать пораженный тем, как я взлетал, он довез меня с бешенной скоростью (они вообще все гоняют, как Шумахеры) и всего за 400 фунтов до аэропорта. 200 фунтов – выездная такса, дьютик, зал ожидания… и очередная поездка, которую всегда так долго ждешь, закончилась.